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原付バイクの修理&交換方法入門!★スティールハート店長ブログ★

原付バイクのホンダ・ヤマハ・スズキの全車種対応!原付スクーターの修理&整備方法やメンテナンスのコツ、裏技など、ちょっとタメになる話

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ジョグ・アプリオ・ビーノなどの駆動系(プーリー側)メンテナンス



前回は、クランクケースをバラすトコロまでやりました、ヤマハ系車種の駆動系です。

順を追って、プーリー側のバラし方なんぞをやってみたいと思います。

前回もお伝えしたとおり、それほど経たりの出にくいヤマハ車なのですが、規制前などは極端に軽いウェイトローラーが入っております。

加速感がイイ印象があるのは、このせいでもあります。



2サイクルだと、パワーバンドなるトルク域がエンジン特性としてあります。

一番、パワーがもりもり出る領域です。

ローラーを調整するコトで、このパワーバンドをうまく利用するコトが出来るというのが、スクーター無断変則の特徴です。

ただし、なんでもかんでも軽いローラーを入れればイイとゆーもんでもありません。


元来、チューンとは、調整 という意味です。


社外パーツを付けるコトでも無く、エンジン特性を無視した変化を与えるコトでもありません。

そのバイクやクルマの性能を極限まで高めるタメの調整 というのが、チューンです。


原付の場合、ある意味、一番のチューンは、リミッター解除 なのかも知れません。

当然、耐久性を重視して、リミッターを装着するわけですから、それをカットする行為は、寿命を縮める行為と認識下さい。


早速、バラしてみましょう。

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まずは、プーリー側のクランクシャフトのナットを外します。

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これは、17mmの正ネジです。

つまり、反時計回りで、外れます。


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機械でビュン!と一発で回しましょう。


まずは、プーリーフェイスを外します。

そして、ベルトを抜きます。

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このフェイスですが、ヤマハの場合、フィンがあります。

これは、放熱効果を狙ってのコトです。

アルミで出来ているタメ、熱の伝導率が良く、速く熱くなる代わりに、速く冷めます。

摩擦熱を食らうトコロなので、こーしたフィンでさらに放熱するのが目的です。

これが、バリバリに折れている固体を多く見かけますので、そーしたモノは、すぐ交換するよーにしましょう。

そして、プーリーです。

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特に注意点はありませんが、ベルトカスがへばり付いているので、これをペーパーで削って取っておきましょう。

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さらに、ローラー側のこの部分のゴミもキレイにしておいて下さい。

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最高速に影響しますので。

さらに、バラしを進めると、セルモーターのセミギヤが付いておりますので、これを外すべく、押さえのプラスを外します。

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#3のプラスです。

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セミのギヤが外れます。

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さらに、スタータークラッチと呼ばれる、一方向にしか回らないよーにするギヤですね。

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これらをバラします。

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この辺りは、また、違う症状の場合に、対処が必要になるパーツでもありますので、後々、詳しくやりたいと思います。

さて、プーリー側をキレイに掃除し、新しいベルトをハメ、今回はクラッチ側をノータッチで組んでみたいと思います。

ベルトの組み付け時のポイントとしては、クラッチを最大限に広げた状態で、組み付けプーリー側に余裕を持たせた状態で、組み付けるってコトです。

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フェイスを組み付ける時点で、ベルトを挟んでいては、イケないっちゅーコトです。


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クラッチ側
に関しては、また、けっこー詳しく説明する必要性があるので、これまた、今度ゆっくりとお伝えします。

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今回の作業で、プーリーの掃除、ローラーの交換、ベルト交換が出来ると思います。

これで、かなり加速感的に体感出来るモノと思います。

もちろん、説明には無い、クランクケース内側全体の掃除もお忘れなく。

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ジョグ・アプリオ・ビーノ等の駆動系のオーバーホール方法

rakuten-banar.png



比較的、駆動系に経たりが出にくい車種は、ヤマハです。

なぜか!?

まず、ドライブベルト長さが違います。

ホンダ、スズキに比べ、長く作られてます。



数cm長いだけで、ベルトの磨耗率としては、おそらく、20%ほどは軽減していると考えられます。

ちなみに、なんの根拠になるデータ取りはしてませんが・・・ 長年の勘です↑


ベルトの磨耗に有利なヤマハなので、カスが溜まりキックが下りにくいってコトもありませんね。

ただし、クラッチと、リアホイールのギヤなどは、弱い。

ホンダが、3枚のシューを使っているトコロ、ヤマハは、2枚

1枚にかかる負担がデカいのは、誰でもわかりますよね。

また、これを制御する、クラッチスプリングが、すぐ折れる。

焼きの入っているバネなので、いつもポキンと折れてます。

大量生産する、「焼き」の入れ方なので、温度が高く、鉄の柔軟性を損なう結果となっておりますね。

イイバネを作るには、あまり温度を高くし過ぎないで、じっくりと焼くのがベストなんです。

って、言っても、コストがありますからね。


ま、そんな弱めのクラッチなどを定期的にメンテする必要性がありますので、今回は、ヤマハ系車種の、規制前の車種に対応する、駆動系オーバーホール方法などをやってみたいと思います。

まず、この作業、機械工具を必要とします。

必要とするわけですから、やるんだったら、買って用意して下さい。

機械工具を使う以外の方法は、わたしは認めません。

逆に言えば、機械工具が無ければ、止めておいたほーがイイです。


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つまり、機械工具に、2~5万円出せる人だけが、行える作業ってコトです。

だったら、バイク屋に出すわー!! ってユーザー。


そーゆーコトです!!


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実は、MYバイクのDIYメンテナンスを完璧に出来るコトって、一番 贅沢 なんですよ。

作業する腕を持ち、適切な工具が揃い、作業する場所があり、手間ヒマを掛けられる時間がある わけですから。


こーゆー方は、間違っているわけです↓

「バイク屋に払う金を節約するタメに、自分で整備する」


そーゆーボンビーユーザーは、プラグ・バッテリー・電球交換ぐらいに留めておいたほーがイイですね。

ま、そんなコトを踏まえて、作業を見てみるとイイでしょう。

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ジョグなどの場合は、サイドモールカバーを外しておいたほーが作業しやすいでしょう。

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まずは、ヤマハ車の場合、クランクケースを開けるのに、キックレバーを外す必要があります。

上のプラス兼10mmボルトを外します。

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これで、カンタンにキックレバーは引っ張れば取れるはずです。

次に、クランクケースの樹脂カバーを外します。

2本のボルトで留まっています。

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必ず、#3のドライバーを使って下さい。

無ければ、ホームセンターで買って来て下さい。

そして、樹脂カバーを外します。

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外した時に、中にスポンジがあるのですが、これが、ケースにくっ付いて残ってしまう場合と、樹脂カバーに残る場合とありますが、画像は、ケースに残ってしまった場合ですね。

これをめくると、隠れてプラス#3がありますので、外しておきます。

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これ、忘れやすい箇所なので、一番最初に外しちゃいましょう。

そして、周りのボルトです。

オール#3のプラスです。

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ココで注意してもらいたいのが、一本は、ステンレスネジで留まっているはずです。

これは、セルモーターのマイナスアースも兼ねている大事なネジなので、忘れないように。

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さらに、エアクリーナーボックス付近を見て下さい。

エアクリーナーボックスは、このクランクケースに留まっています。

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これも外す必要があります。

全部、外れたら、おそらくクランケースパッキンが張り付いていて、すんなり取れてくれないと思います。

そこで、プラスチックハンマーを用意して、ガンガン叩きます。

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正確に言うと、叩き外します

叩き入れてはイケませんので、ご注意を。

そして、このクランクケースパッキンですが、外したら交換です。

5割が、切れますから。

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ケースが外れると、経たりの少ないヤマハとは言っても、ベルトカスが溜まっております。

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これを、パーツクリーナーでもよし、ガソリンでもよし、ピッカピカにキレイにしておいてください。

そして、グリスアップです。

ベルトの張りなども、この時点で確認しておくのもイイだろう。

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さて、今回は、ココまでにしておこう。

次回は、プーリーやクラッチ廻りなどのバラしをやってみますんで。

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| ◆ヤマハ系原付◆ | 12:09 | comments(-) | trackbacks:0 | TOP↑

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ヤマハ系のエンジンストップ時の原因その1



前日まで快調に走っていた原付バイクが、先ほど、エンジンが止まってしまって、それ以来いっこうにかからない。

こんな症状の原付たちが、当社によく修理依頼されます。



今回の修理は、ヤマハ車

メーカーや車種によって、弱いトコロが違います。

そして、原因はいろいろ。

いろいろだけど、あえてランキングを付けてみると・・・


1位 マフラー詰まり

2位 エンジンの焼き付き

3位 エアフィルター不良

4位 プラグ不良

5位 電装系の不具合


ってな感じでしょーかね。

======== お待たせしました!ユーザーフォーラム完成! =========

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今回依頼を受けた、ヤマハが、この3位にある、エアフィルター不良。


なんだそれ?


となるでしょーが、現実に起こっております。

エアフィルターぐらいで、エンジン止まるかぁ~~~

とお思いでしょーが、これ、意外と、なんの前触れもなく起こる、静かなるドン です。

時限爆弾 とでも言いましょーか。


順を追って解説してみましょう。

まず、エアクリーナー内を見て、エアフィルターが、こんなんなっている状態があります。

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これは、スポンジ劣化です。

長年使い続けたエアフィルターは、素材自体の油分を失い、組織がボロボロになります。

すると、触ってもいないが、エンジンが吸気する力だけで、ボロボロとエンジン内部に吸い込んでしまいます。

まず、キャブレターにそのゴミが溜まります。

最初は、小さなゴミなので、気付きもしませんが、次第に溜まっていきます。

すると、吹けが悪くなったり、始動性が悪くなったりしますね。



このゴミが、キャブで留まるコトもなく、より、エンジンに近い部分に溜まるコトがあります。

キャブよりエンジン側と言えば、インテークマニホールドです。

インマニと言われるパーツを外してみると、次は、リードバルブとゆー、弁があります。

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このリードバルブ部に、そのゴミが溜まるコトとなります。

こいつが厄介。

このリードバルブは、必ず、ちゃんとスキマなく閉まって、エンジンの吸気と同時にしっかりと開かないとイケません。

覗いてみると、こんな感じに溜まってしまいます。

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ココに溜まってるだけなら、エンジンの中には入りません。

入らないのですが、同時に、混合気も入りません。

さらに、小さなフィルターゴミが、リードバルブの開閉部に詰まり、しっかりと閉まらなくなると、もー エンジンは掛かりません。



キレイに掃除すれば、ちゃんと直る故障ですが、怖いのは、日ごろのメンテナンスをサボるコトで起こる症状というコトです。


たかが、フィルター。


されど、フィルターです。



フィルターの値段、¥500ぐらいでしょう。

高くても、¥1000です。


こんなんケチって、万とする修理になってしまうケースは、多々あります。


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ウチのお客さんで、原チャリを2台購入された方がおりました。

乗るのは一人ですけど。

メイン と サブ を交互に使い、1台をメンテに出している時に、もう1台を使っています。

かれこれ、10年以上の付き合いですが、つくづく 利口な人 だと思います。

デカい修理は一回もありません。

半年毎ぐらいの、5000円満たないメンテナンスで、10年以上使い続けております。

しかも、同じ車種なので、パーツの使いまわしも出来るんですね~




結果的に得していると考えてイイと思います。

距離を乗ったり、毎日絶対欠かせないお客さんには、努めてオススメする方法なのですが、誰一人納得しません。


そして・・・

オイル切らしたり、事故ったり、パクられたり、タイヤをバーストさせたり・・・

それ見たコトかー!!



ってなります。

ケチりドコロ  間違っちゃイカんですよ。

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