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2011.03.30 Wed

ジョグZRのフロントフォーク＆三又交換をする～その３

今回は、三又（ステム）から、フォークを抜いてみたいと思います。



このジョグZRに限らず、ヤマハ系のディスクブレーキ車のフォークは、他メーカーにはない特徴があります。

ロックがピンで留まっているとゆーコトです。

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このピンの構造を理解して頂くだけでも、記事を見る価値があるかと思います。

このブログを通じて、いろんな方に激励を頂きますが、実際に現場で見ている方は、少数です。

もちろん、現場で見て頂けるよーに作成した、兄弟サイトも着々と作成中ではあります。

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ですが、ふつーは、自宅や会社でブログを見て、「おー！おれにもできそーだ！」と思って頂く！

これが、わたしの役目であり、このブログを作成する使命であります。

このブログを見て、実際に自分の愛車のメンテナンスをやってみよー　と思うだけでもイイと思っております。

実際に出来るかどーか　なんて、どーでもイイコトです。

そー思うコト　が大切なんですね。

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そして、その時に必要になる部品などは、適切に当ブログでは紹介しております。

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さて、作業にうつりましょーか。

先ほど、ピンで留まっていると言ったのは、ピンで止まっている　と言ったほーが正しいかも知れません。

つまり、このピンがあるおかげで、フォークが下がらないよーになっているわけです。

そして、フォークを抜く際には、当然ながら、このピンを外さないとイケません。

まずは、ピンの切れているトコロを探して下さい。

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ココに、工具を挟み入れ、ピンを外します。

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ある程度抜いたら、必ず指で作業を進めましょう。

びよーん！っと飛んで行って無くしてしまいますので。

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両側フォークのピンを外したら、１４ｍｍボルトを外します。

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フォークをつかみ、ぐるぐると回転させながら抜くのがコツです。

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あとは、フォークとステムを、曲がっていないモノに交換すれば、OK

組み付けの際に、必ずやって頂きたいのが、グリスアップ。

各ベアリングとステムのボルト部などに、油をくれてやる。

ま、どんなメンテでも、グリスアップは基本中の基本です。

グリスアップをやるコトで、不要なサビを抑制し、動きの回復などが見込めます。

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これで、４回に渡ってやってきたジョグZRのステム＆フォーク交換の巻きも終了です。

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2011.03.28 Mon

ジョグZRのフロントフォーク＆三又交換をする～その２

さてさて、このテーマも今回で３回目ですが、いよいよ三又を取り外します。



もちろん、この作業を行う時は、新しい三又やフロントフォークを用意してからが望ましいです。

さらに、三又が曲がったりした時は、かなり強い衝撃を受けた時と思います。

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画像説明は、とりわけ行っておりませんが、ベアリングの交換も忘れずにやって頂きたい。

鋼鉄が曲がるほどの衝撃を受けたわけですから、ベアリングのひとつやふたつが潰れていても不思議ではないからです。

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さて、作業を進めましょう。

前回、ハンドルが外れたと思います。

三又上部に、樹脂カバーがありますので、これをまずは取ります。

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この下に、ステムを留める大きいナットがあるのですが、これは、六角にはなっていません。

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特殊工具を、そもそも使うトコロですが、あえて、一般的な工具のマイナスドライバーでも代用出来ます。

切り込みに引っ掛けて、引っぱたくだけです。

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反時計周りに外します。

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さらに、その下には、ステムナットがあります。

これは六角になっているので、スバナが使えるのですが、通常、手で緩められるはずです。

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そして、重要なのが、このタイミングで、フロントホイールを外してしまうコトです。

ステムナットを完璧に外してしまう前に、フロントホイールを外すというコトです。

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１４ｍｍナットを外し、シャフトを抜きます。

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前回キャリパーを外したので、すんなりホイールは外れてくれるはずです。

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ホイールを外したら、ステムナットを完璧に取り、ステムをフレームから抜き取ります。

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この時に、ベアリングなどの小物を無くさないように、しっかり管理して下さい。

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外れると、こんな具合です。

明らかに、曲がっているのが目視出来ると思います。

しかも、今回のケースだと、フォーク自体にも曲がりがあるのがわかりますね。

次回は、このフォークをステムから外して見たいと思います。

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2011.03.20 Sun

ジョグZRのフロントフォーク＆三又交換をする～その１

前回は、今回の作業にも必要な、フロントプロテクトカバーを外しました。



実は、フロントフォーク交換の方法と状況ですが、２通りあります。

ただ単にフォークに経たりが出た場合の交換であれば、今回解説するステップを踏む必要性はない。

それこそ、前回外したプロテクトモールを外し、三又からフォークを抜けばイイ。

このカンタンな交換方法も、後々はやるつもりだが、今回の交換作業は、事故などでぶっついた場合、あくまで三又交換をする場合の作業だ。

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事故の場合は、基本的に曲がるのは三又であり、フォークではない。

フォークを交換するのは、ヤマハのイイ加減な作りのタメだ。

つまり、事故って、三又も曲がったし、どーせフォークもガタガタだから、ついでに換えるか～

ってな作業です。


そして、交換する三又やフォークだが、台湾製のバチもんで十分だ。

つーか、むしろ、ヤマハ純正より質がイイ。

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正式な検査ではないが、中小企業レベルの強度計を使って計測した結果、曲がり強度でも、台湾製のほーが勝っていた。

その代わり少々重い。

フォークは逆に軽いので、プラマイ０だろう。

努めて、台湾製にして頂いて結構だと思います。

コピーもんがオリジナルを上まるとゆー　とんでもない時代になってしまいました・・・

ま、ヤマハのパーツがしょぼいだけ？

それでは、交換作業を進めてみよう。

まずは、前方から見て、フォークステムの曲がり　を確認頂きたい。

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明らかに右に傾いているのがわかるだろう。

これだと、まともにまっすぐ走るコトさえ出来ない。

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そこで、フォーク＆三又を交換してみよーと思う。

まずは、ブレーキキャリパーを取り外す。

これは、ディスクブレーキのバイク、全てに共通する、一番最初にやらなければならない作業だ。

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真横から見て、２本の１２ｍｍボルトを外す。

さらに、ブレーキホースが取り付けられている、＃３のネジを外す。

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これで、フリーになるので、キャリパーを後方へずらしながら外す。

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さらに、今回は、フォークステムを取り外すので、泥除けの、ブレーキホースが通っている部分を、切ってしまおう。

画像わかりにくいかも知れませんが、大ハサミで切っております。

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これで、ステム部分とブレーキホースの干渉が無くなるはずだ。

次に、ハンドル側だ。

まず、配線などをフリーにするタメ、タイラップを切ろう。

三又に留まる、ハンドルボルトを確認し、１４ｍｍボックスレンチで緩めて欲しい。

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ボルトは、ハンドルを左に切った状態にすると、すんなり抜けるはずだ。

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最初は、ガツンとやってアクションを起こし、上方にハンドルごと引き上げる。

ある程度抜けて来たら、じょじょにやってもらいたい。

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引っこ抜く時の注意点として、メーターケーブルなどをムリに引っ張らないよーに、ホイール側から余裕を与えてあげるとゆーコトをやって頂きたい。

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最後、スポっと抜けるので、ケガなどしないよーにして頂きたい。

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とりあえず、このよーな状態になれば、次のステップに進めるので、やってみてもらいたい。

次回は、いよいよ三又（ステム）とフォークを取り外します。

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